印象派たちの光と色～ルーアン モネの大聖堂

フランス北部・ノルマンディーのルーアンを訪れている。南のアヴィニヨンからTGVに乗り、パリでサン・ラザール駅発の急行に乗りかえて5時間あまりの列車の旅。サン・ラザール駅もクロード・モネが描いたことで知られる。プロヴァンスの青空はパリに近づくにつれどんより曇りがちになり、ノルマンディーに着くころは小雨。5月も半ばだというのに気温は日中でも15度程度で、冬の寒さがまだ残る。フランスは広い。

ルーアンに来た最大の目的は、モネが30点以上も描いたノートルダム大聖堂を見ること。本当は、太陽が出ていればその光の移ろいを観察したかったところだが、晴れる様子はない。

今までモネの絵でしか見たことがなかった聖堂は、カメラのファインダーには全ておさまらないほど高く、大きかった。モネは聖堂の向かいにアトリエを借り、そこから聖堂を写生したらしいが、モネのキャンバスにも聖堂の全体像はおさまり切っていない。それは見たままの姿だったのかもしれない。

モネの絵からは想像していなかったのは、ファサードには実はものすごく細かいディテールが施されていること。その緻密さたるやガウディのサグラダ・ファミリアを思わせる。一部は改修中で覆いがかかっていたが、そんなことが気にならないほど惹きつけられてしまった。

光を映すスクリーン代わりにモネが選んだ聖堂は、ただの平坦な壁とは違い、相当に複雑な光と影を織り成していたであろう建物、というよりむしろ彫刻、だった。だから30点以上描いても飽き足らなかったのかもしれない。

オルセーで絵の実物を見るのが一層楽しみになった。

アヴィニヨンの眺め

アヴィニヨンは中世の名残をそのまま残したような街だと思う。

14世紀に教皇庁が置かれていた時代の栄華を残す教皇宮殿を始め、当時の建築物の一群が「アヴィニヨン歴史地区」として世界遺産に登録されている。

ちなみに、ピカソの「アヴィニヨンの娘たち」はバルセロナの通りの名前に由来するもので、このアヴィニヨンとは関係ない。

城壁に囲まれた街は、それだけでも歴史の重みを感じさせ、外界から隔絶されたようなイメージがあるが、アヴィニヨンは実際に歩いてみてもタイムスリップしたような感じがする。あまり離れていないエクス・アン・プロヴァンスと比べても、エクスはもっと開かれた、青空に抜ける明るさを感じるのに対し、アヴィニヨンはなんだか、中世のフィルターが薄くかかっているような、時間の進み方が違うような、そんな印象を受ける。これは感覚論なので、人によって感じ方は違うと思うけれど。色褪せた外観をそのまま残したたくさんの建築物もアンティークな雰囲気を漂わせている。

アヴィニヨンの見どころとして外せないのは教皇宮殿。外観と内部もさることながら、屋上からの街を一望する眺めは行く価値あり！

もうひとつはアヴィニヨン橋として知られるサン・ベネゼ橋。ローヌ川の途中までしか残っておらず、橋としては機能していないが、晴れていて風がそれほど強くない日なら、ぜひ入場して歩いてみたいスポット。橋と河岸の風景を違った角度から見られる。

雰囲気を味わうなら、ほとんどのお店が閉まっている日曜日がおすすめ。ショッピングに気を取られずに静かな路地を散策できる。

印象派たちの光と色～アルルのゴッホめぐり

アヴィニヨンから日帰りでアルルとその近郊を訪ねた。

アルルはヴィンセント・ヴァン・ゴッホが1888年2月から翌年5月まで滞在し、「ひまわり」の連作など数多くの作品を描いた土地。アヴィニヨンからは車で1時間程度で着く。

プロヴァンスには糸杉が多い。道中、ガイドさんが説明してくれたところによると、糸杉はこの地方特有の強風・ミストラルから作物を守る防風林として植えられ、おかげでプロヴァンスはヨーロッパ有数の豊かな農作物の産地になったそうだ。（しかし、最近ではスペインやイタリアの安価な野菜や果物に押されて農業をやめる家も多く、糸杉だけが作物のない土地に残っていることもある。）

ローマ時代の都市だったアルルには、2000年前の劇場やコロシアムの遺跡が残っている。そんなものが街中にあれば圧倒的な存在感で、他が入る余地はなさそうだが、ゴッホのゆかりの地は大切に守られ、人々が見つけやすい表示がされている。もはやローマ都市としてより、ゴッホの街としてのアイデンティティのほうが強いかもしれない。

まず最初は「夜のカフェテラス」の舞台となったカフェ。絵と見比べられるよう、解説の絵看板がちょうどいい場所に置いてある。アルルの街中のゴッホゆかりの場所には、必ずこういう看板がある。現在のカフェは絵と同じ黄色い壁を維持し（絵では黄色いのは1階だけなのに、3階まで全て黄色くなり）、ちゃっかり「ヴァン・ゴッホのカフェ」をアピールしている。

次は、有名な耳切り落とし事件の後に入院した元・アルル市立病院。今は病院ではなくなっているが、ゴッホファンのため、彼が入院中に描いた中庭が再現されている。中庭の横のショップではゴッホグッズを売っている。

市の中心から離れたところにあるのが、「アルルの跳ね橋」。

今ある橋は、ゴッホが描いた橋そのものではない。その隣にかかっている（写真奥）普通の橋が、もともとゴッホの跳ね橋だったもの。はしけの通行量が減って、開閉式ではない橋に改造した後でゴッホの絵が有名になってしまい、「これは何か置いとかないとまずいだろう」ということになり、アルルの別の場所から同じ橋を移築してきたそう。でも雰囲気はたっぷり。絵になる。

カリエール・ドゥ・ルミエール

さて、ここでちょっと寄り道してレ・ボー・ドゥ・プロヴァンスへ。「カリエール・ドゥ・ルミエール」（光の採石場）というスペクタクルを見学。石灰石の採石場だった場所を利用し、白い大きな石の壁と床をスクリーンにして映像を投影するショー。モネやスーラ、ルノワールなどの名画や、海や宇宙の映像が、音楽とともに展開される。自分を取り囲む映像に最初は圧倒され、次にその中に浮かんでいるような気分になる。3Dなんかよりむしろ感動的かもしれない。印象派の絵ってこういう楽しみ方もあるのか…。

最後はサン・レミ・ドゥ・プロヴァンスへ。ゴッホはアルルの市立病院から、サン・レミにあるサン・ポール・ドゥ・モーゾール修道院の精神病院に自主的に転院した。そして「星月夜」などの作品を描いた。同院には今ではゴッホの銅像が建ち、ゴッホが暮らした部屋が保存・公開されているが、別棟には現在も患者たちが暮らしている。ゴッホが得たインスピレーションを感じるには、アルルの街中よりこっちだと思う。プロヴァンスの田園風景に囲まれ、敷地内の庭も美しく手入れされた病院での生活には、ユートピア的要素があってもおかしくはない。

ゴッホの病室の窓からは、鉄格子越しに緑の田園が見えた。

プロヴァンスのポスト印象派めぐりはここまで。

次はノルマンディーの印象派めぐりです。

エクス・アン・プロヴァンスの新建築

エクス・アン・プロヴァンスには、今年秋以降のオープンに向けて建設中の興味深い建物が二つある。

ひとつはコンセルヴァトワールと呼ばれる文化施設。建築家の隈研吾氏の設計で、建設現場からはその外観は伺い知れないが、囲いに掲示された写真と説明によると、「折り紙アート」をモチーフにしたファサードが特徴的らしい。有名な現代建築物がほとんどないエクスにおいて、これは新たな観光資源として注目されるに違いない。

もうひとつは、そのすぐ隣にオープン予定のホテル・ルネッサンス。これまでインターナショナルチェーンの5つ星ホテルがなかったエクスに満を持して登場。建設中のホテルの中に設けられたモデルゲストルームを見せて頂いた。フランス人の女性デザイナーによる内装は、プロヴァンスの文化をモチーフにしながらとてもモダンでスタイリッシュ。館内施設は室内プールやスパを充実させ、エクスの他のホテルと一線を画すほか、プロヴァンスらしさを表現した庭園もできるとのこと。

また楽しみが増えそうなエクス・アン・プロヴァンス。

印象派たちの光と色～エクス・アン・プロヴァンス ②サント・ヴィクトワール山

ポール・セザンヌはサント・ヴィクトワール山の絵を油彩44枚、水彩43枚、計87枚も描いたそうだ。

そこまで画家を魅了した山はどんなところなのか、実際に行った旅行者のレビューも読んでみると、すこぶる高評価。これは行くしかないでしょう。

エクス・アン・プロヴァンスからバスで40分ほどで、山の北側のヴォーヴェンナーグ（Vauvenargues）という町に着く。短い通りの両側に市役所や郵便局、カフェが並ぶだけの、静かなチャーミングな町。

インフォメーションセンターで、もっとも簡単なルートを聞いてから、黄色でマークされた入口を手がかりに歩き始めた。青空の下、様々な花や木々を眺め、鳥の声を聞きながら歩く。しばらく歩いていると、ハイキングというよりトレッキングと呼ぶのが適切な、岩がちな斜面や細い山道が続くようになる。あれ？これって最も簡単なコース？と思っていると、どうやらいつの間にか中上級コースに入ってしまったらしい。どこで間違ったのか、そもそも最初は合っていたのか、さっぱりわからない。

数年前にスイスのツェルマットでハイキングをしたときも、同じようなことがあった。係りの人に教えてもらった方向に歩いたのに、どこかで逸れたのか思った道とは違うところを歩いていて、結局、予定とは別のところから出てきたことがある。決して方向音痴なほうではないし、その時はひとりではなかったのだが、やはり日本の懇切丁寧な地図や表示に慣れているとこういうことが起こるのかもしれない。簡単なハイキングコースでも、地図とコンパスくらいは持って出かけるべきなのだろう。

さて、間違ったことに気付いたところで、戻るのも気が進まないし、それなりに歩けたので、まあいいや、と、そのまま歩き続けることにした。

サント・ヴィクトワール山は、遠くから見ると白い岩の塊のように見えるが、実際はかなり上のほうまで低木や様々な小さな花々が岩がちな斜面に生えている。上に行くに従い風がすごく強くなり、歩くのもままならないほどだったが、そこから間近に見た白い岩肌の崖は実に迫力があり、神々しい感じすらした。サント・ヴィクトワール山ならではの魅力をやっと見たと思った瞬間だった。ここまで来られて良かった！

今回私はかなり軽装で行ってしまったが、本来はしっかりした靴と装備で臨むのが適切なコース。また岩が多いので、雨上がりで地面が濡れているときはやめたほうがいい。

さて、実際に登ったサント・ヴィクトワール山だが、まだ全景を見ていなかった。セザンヌが好んで写生した場所が、セザンヌのアトリエから更にあるいて15分ほどのところにある。そこには世界各地の美術館に収蔵されている彼のサント・ヴィクトワール山の作品の写真が9枚並び、そこからサント・ヴィクトワール山を遠くに臨むことができる。ここから見るとあの木々も花も見えず、白い岩山に戻っている。でも、それこそがセザンヌを惹きつけた神秘性なのかもしれないと、今は思う。

印象派たちの光と色～エクス・アン・プロヴァンス ①セザンヌめぐり

エクス・アン・プロヴァンスに滞在中。

今回は、フランスツアー企画コンテストで入賞した旅の企画を賞品として提供して頂き、自分で実際に廻ってみるミッション。印象派がテーマなので、印象派が誕生した北のノルマンディーから始める予定だったけれど、列車の運休の関係で南のプロヴァンスからスタートすることに。

マルセイユ空港からバスで30分のエクス・アン・プロヴァンスは、ポスト印象派の巨匠ポール・セザンヌが生まれ、生涯のほとんどを過ごした街。

到着してまず目に入るのは、とにかく青い空！日没の夜9時頃まで雲ひとつない快晴が続いた。この気候には、プロヴァンス地方特有のミストラルと呼ばれる乾燥した風が影響しているらしい。確かに日中も風は強く、空気はからっとしている。 

エクスの中心街は歩いて廻れる大きさで、そこにはセザンヌゆかりの地がたくさん残っている。あちこちにある「セザンヌの風景」という看板もそのルートを示している。セザンヌの生家や家族が暮らした家、洗礼を受けた教会、通った学校などなど30以上。それらは大きく表示があるわけではなく、家には別の人が住んでいたり店になっていたりするので、注意深く見ていないとわからないかもしれない。父の帽子屋も今は銀行になっているが、壁面に描かれた看板が当時の面影を残している。

比較的目立つゆかりの地のひとつは、サン＝ジャン・ド・マルタ教会（母の葬儀が行われた）。中に入ると美しい大きなステンドグラスが目に入る。ときどき、カメラのレンズを通したり、サングラスをかけたりすることで、肉眼では見えなかった光が見えることがあるが、ここでもそうで、シャッターを切る瞬間、ガラスを通った光の紫の反射が広がっているのが見え、その美しさにはっとした。

そのすぐ隣にあるのがグラネ美術館。ここはセザンヌが通ったデッサン教室が開かれた場所。今はセザンヌの10作品を展示している。中でも「水浴の女たち」はエクスのアトリエで描かれたものだが、そこに描かれた空の色は、エクスの青すぎるほどの空と比べ、とても柔らかいことに意外な印象を受けた。

 

セザンヌめぐりで外せないのは、街の中心から北に15分ほど歩いたところにあるセザンヌのアトリエ。最もセザンヌらしさを感じられる場所かもしれない。木々に囲まれた家の二階にあるアトリエは、画家が当時使っていた様子をそのまま保存・再現している。実際に入ってみて、セザンヌの絵の中の空がなぜあんなに柔らかかったか、わかった気がした。セザンヌが自身で設計したアトリエの大きなこだわりは、壁一面の大きな窓と、木の板張りの床。木々の間をから差し込む光が、現代のものより厚いガラスを通り、さらに木の床で吸収されながら反射して、とても優しい光になったに違いない。

街中のセザンヌポイントを押さえたら、次はセザンヌが80枚以上描いたサント・ヴィクトワール山へ。

ブリーフ・ガーデン

スリランカのベルワラに滞在中、建築家ジェフリー・バワの別荘、ルヌガンガ（Lunuganga)を見に出かけたのだが、4月14日のスリランカのお正月の週だったため、残念ながらお休み。そこで彼の兄で造園家だったベヴィス・バワ（Bevis Bawa）が作ったブリーフ・ガーデン（Brief Garden）に行くことにした。

ベントータから車で20~30分内陸に行き、ブリーフ・ガーデンに到着。受付はなく、門は閉まっている。ここも休みかと思ったが、門の上にある鐘を鳴らしてしばらく待っていると、チケットの束を手にした係の男性がのんびりと出てきた。

中に入ると、熱帯のジャングルのような庭が続く。一見無秩序なようで、よく見ると竹林や灯篭など、アジア各地のオリエンタリズムが上手に融合された庭園であることに気づく。でもそれはあくまでもさりげなくて、自然の森にいるような錯覚を覚えながら歩く。

アンリ・ルソーの絵画に出てくる空想上のジャングルは、ここなら実在しそうな気がする。

庭園を散策した後、係の人の案内でべヴィス自身が住んでいた家を見学。造園がメインだったべヴィスだが、家も彼自身がデザインしたそうだ。

室内にはべヴィス自身の作品も含め、数々のアートやオブジェが飾られているが、最も目を引くのは友人でオーストラリア人の画家が描いたリビングの大きな壁画。スリランカの人々の生活を表現したものらしいが、仏画のような、絵本の挿絵のような、不思議なタッチ。

ここは1954年のハリウッド映画「巨象の道」の撮影にも使われ、主演だったヴィヴィアン・リーがローレンス・オリヴィエと共に訪れた際の写真も飾られていた。（その後、ヴィヴィアンは病気のため降板し、エリザベス・テイラーが代役を務めた。）


見学後、現在のオーナー夫妻がお茶とクッキーでもてなして下さり、色々な話を伺うことができた。ブリーフ・ガーデンは、元々ゴムのプランテーションだった土地をべヴィスが相続し、自身の家と庭園に作り替えたそうだ。造園技術は誰に習ったわけでもなかったというべヴィスは、弟のジェフリーと同様、天性の才能に溢れた人物だったのだろう。両親からヨーロッパやアジアの様々な国の血を受け継いでいたことも、一つの要素だったかもしれない。商売上手な面もあり、イギリス留学中には王族の子息のふりをして上流階級のソサエティに溶け込み、後のビジネスの獲得につなげたらしい。

弟と同様、生涯結婚せず跡取りがいなかったべヴィスは、亡くなった際に弟子に土地を分割して与えた。そのうちの一つが、現在ブリーフ・ガーデンとして公開されている部分だ。

バワ兄弟は日本ではあまり知名度が高くないが、弟のジェフリーは「トロピカル・モダニズム」で知られ、アジアで最も影響力があった建築家の一人。兄のべヴィスのブリーフ・ガーデンにも、建築や造園を学ぶ各国の若者たちが訪れる。


オーナーは、べヴィスが残したこのブリーフ・ガーデンが将来も保護されるよう、ナショナルトラストに託すことを考えていると言っていた。

オーナー夫妻にお礼を言い、ブリーフ・ガーデンを後にした帰り道、タクシーの運転手さんが、あの気さくで温和なオーナーは、べヴィスの一番弟子だった人で、スリランカでも有名な造園家だと教えてくれた。

あの家の脇には、ブラック・リリーと呼ばれる、見たこともない花が咲いていた。一目見たときは生の花であることが信じられなかったくらい、黒い鋼で造られた完璧なコサージュのような外観を持つ。これほど不思議な花を見たことはない。

あの花が咲き続ける限り、バワの理想郷は守られていくような、そんな気がした。