1日で廻るアンコール遺跡

初めてカンボジアに行くなら、アンコール遺跡は外せない。

遺跡群は2日以上かけてじっくり廻る人が多いが、時間がなければ1日でもハイライトはカバーできる（写真付きの1日パスは20 USドル）。

効率よく廻るためにはガイドさんを雇ったほうがよく、また、冬でも午後の日差しは強くて参ってしまうので、トゥクトゥクではなく車で廻ったほうがいい。

まずアンコール・トムへ。

12世紀後半、クメール王朝で最も力があったとされるジャヤーヴァルマン7世王が建設した城壁都市。その中心に位置するのがバイヨン寺院。チャンパ王国（ベトナム）との戦いで荒廃した国を立て直すため、仏教に帰依した王が、大乗仏教の寺院として建てたバイヨン。しかし王の死後、再び勢力を得たヒンズー教徒などによって改修され、複数の宗教のモチーフが混在している。

神秘的な笑みを浮かべた大きな顔の石像が並ぶ様が特徴的。

次はタ・プロームへ。

タ・プロームはジャヤーヴァルマン7世が自身の母親のために建てた寺院。今では映画「トゥーム・レイダー」のロケ地としてのほうが知られているかもしれない。ガジュマルの木が崩れた石の建物を乗っ取り、そこから養分を吸い取るかのように生い茂っている。寺院と言うより、もはや廃墟かジャングルといった様相。

結構不気味な場所のはずだけど、にぎやかに記念写真撮影に余念がない中国からの観光客団体がそのミステリアスさをぶち壊してくれていたのが、かえって救いだったかも。

そしていよいよアンコール・ワットへ。

東門方向から見たアンコール・ワット

お昼過ぎから午後早い時間が比較的すいていて、正門ではなく東門から入ると更に静かに散策できる。

内戦時代には兵士が銃撃訓練的に使っていたこともあるらしく、壁には銃弾の跡も残っていたりるが、バイヨンと比べて全体的に保存状態は良く、その建築美と細かなレリーフを鑑賞できる。

12世紀前半にヒンズー教寺院として建てられ、その後仏教寺院に改修された。残っているヴィシュヌ神の像も今では仏教のオレンジの袈裟をまとい、前には「仏様へのお布施」と書かれた募金箱が置かれていた。ガイドさんによると、地元の人も多くがブッダだと思い込んでいるらしい。

アンコールワットは正面から見ると、カンボジアの国旗に描かれた通り3つの塔しか見えないが、実際は5つ残っているのが中央祠堂の前の池から見える（ここは人気の撮影スポット）。

また、首都プノンペンに滞在するなら、国立博物館も行っておきたい。アンコール遺跡で発掘された保存状態のいい石像の多くはここにある。晴れてすいていた朝の時間帯は、中庭からの自然光が差し込み、心が休まる空間だった。

プノンペンの国立博物館

カンボジアの古民家ステイ Sala Lodges

アンコール遺跡の街、シェムリアップには、インターナショナルブランドの5つ星ホテルがいくつもあり、快適なステイには事欠かない。

その中でもカンボジアらしいラグジュアリーを満喫するなら、Sala Lodgesがお勧め。

11棟のヴィラは全て、カンボジア各地の村にあった伝統的な造りの民家を移築したもの。南国らしい緑が生い茂る庭に点在する木造高床式の建物の内部は、雰囲気を上手に残しつつ現代のニーズに合うようにリノベーションされている。もちろんWifiも完備。

それぞれのヴィラに名前があり、自分が滞在しているヴィラのストーリーを読むのも楽しい。

プールは夕陽鑑賞スポット。

庭には水稲やハーブ類が植えられ、料理にも使われる。

遺跡や博物館で見る以外の、昔ながらのカンボジアのライフスタイルを垣間見られる宿。

シェムリアップのアートスポット

アンコールワットで知られるカンボジアのシェムリアップ。
遺跡の街だからと勝手に「悠久の時が流れる静かな古都」みたいなところをイメージしていたが、そんなことは全くなく、小さな店と屋台がひしめき合う道路を3人乗りのバイクやトゥクトゥクが走り回る、東南アジア特有の活気と混沌に溢れた街だった。

とはいえ、ヨーロッパ人観光客が多いことも影響してか、シェムリアップの街では、混沌の中に時々洗練が潜んでいる。アートスポットもそう。

まず、カンボジアの伝統工芸をベースに創作をする工房が2軒。ひとつは「アーティザン・ダンコール（Artisans d'Angkor)」。90年代に設立されたここは、若者が手に職をつけて故郷で仕事をできるようにするための職業訓練所も兼ねている。観光スポットとして公開され、工房内の絹織物、漆細工、彫刻など伝統工芸品の制作現場を間近で見学した後、、ショップへ案内される。よくある仕組みだが、このショップ、かなりセンスがいい。商品もあか抜けていて（「グッドデザイン賞受賞」のものも）、ディスプレイも上手。店員もうるさくついてこないし、おしゃれなインテリアショップみたいで、じっくり買い物したくなる。

もうひとつは「Eric and Thierry Stocker Angkor Artwork」。フランス人の兄弟が経営する工房とショップで、アーティザン・ダンコール同様、ハンディキャップを持つ人を含む若い職人を訓練し、漆細工を中心に制作している。ヨーロッパ人ならではのセンスをカンボジアの伝統にミックスし、独特の色使いや実験的な手法を取り入れている。労働力が安いカンボジアの環境をうまく活かし、クオリティに妥協せず、一つの作品にじっくり時間をかける主義。部屋に飾りやすい小さな作品はとても安価に購入できる。


アンコールの風景の写真なら、市内に3か所ある「McDermott Gallery」へ。オールドマーケット地区にあるギャラリーでは他のアジアの写真家の企画展も行っている。

コンテンポラリーアートはいくつかあり、ひとつは、「1961 Art Space」。コワーキングスペースとギャラリーを併設した施設で、若手ローカルアーティストの作品を展示・販売している。

ファンキーなフランス人夫妻アーティストの「No Bla Bla Station Art Box」も、ポップな色の仏像が面白い。「仏像にカラーがあってもいいでしょ？」という、スカルプチャー担当の奥様と、ペインティング担当のご主人の作品が仲良く飾ってある。（このギャラリーがあるCassiaというショッピングアーケードには、他にも素敵なギャラリーやショップが並ぶ。）

オールドマーケットでの駆け引きや雑踏に疲れたら、こんなアートスポットで素敵な時間を。

オーガニック農園にて

畑でもぎたてのトウモロコシを生で食べたこと、ありますか？

先週末、マレーシアのオーガニックリゾート「The Chateau」を訪問。3年前のオープニングの時はビニールハウス一つ分しかなかったオーガニックファームは、今や立派な大農園に。リゾートの野菜や果物類はここから調達される。

スタッフの方がセージ、ローズマリー、タイム、レモングラス、パセリなど、フレッシュなハーブを摘んで渡してくれた。香りがいいのはもちろん、その色や形の美しさにも感心する。

そのままサラダになりそうな生き生きしたレタスも、農薬を使っていないので、摘んで食べても安全。

ただ、農薬を使わないということは、害虫も発生しやすいということ。作物がいっぺんにだめになるリスクもある。スタッフは広い敷地の作物を一つ一つチェックして、手作業で虫を排除する。大変な仕事だと思う。

そうやって大切に育てられたトウモロコシを、スタッフはその場でもいで、皮をむいて手渡してくれた。ほんとに生で食べておいしいの？と半信半疑でかじってみると、その甘さに驚愕！新鮮な実の甘みと水分が口に広がる。

この味を知っている人にとって、美味しいトウモロコシは生で食べるのが当たり前で、蒸したり焼いたりするのは甘くないトウモロコシだけだそう。これまでの人生で私は、トウモロコシに対してもったいないことをしてきたのか、それともだまされてきたのか？

食はその人を作るという。ピュアなものを食べないと。

リニューアルオープンしたピカソ美術館

パリのピカソ美術館。5年間の大規模な改修を経て、この10月25日にリニューアルオープン。10月25日はピカソの誕生日だそう。

待ちに待ったオープンから1か月以上が過ぎても、入場待ちの長い列ができていた。（チケットは事前予約したほうがベター。）

世界のピカソ美術館の中でここは最も所蔵作品数が多く、その数5000点。展示スペースが拡張され、5フロアに渡ってピカソの作品群と、彼の個人コレクションが展示されている。ピカソの作品は時系列で展示されている。手渡されるブックレットを見ながら鑑賞すると、各時代の特徴や背景が一層理解しやすい。

パッと見て誰もがピカソと認識する作品から、これもピカソなの？と思うような作品まで、次から次へと目に入ってくる。今さらここで述べることでもないが、10代の頃にすでに発揮していた才能や、一生を通しての幅広い作風に改めて驚愕する。そしてその色の豊富さに、心が躍る。

3階に展示されたピカソが保有していたコレクションも必見。セザンヌ、ゴーギャン、マティス、ルソー、ジャコメッティなどの名作が並ぶ。

あまりの作品の多さに、見終わる頃は軽い疲労感を覚えるくらいだった。「ピカソのルーブル」という感じ。充実感はこの上ない。

マレ地区にあるこの美術館の周りには、素敵なブティックやカフェだけでなく、面白いアートギャラリーも多い。是非、半日はかけて行きたい。

ブローニュの森に浮かぶ船 Fondation Louis Vuitton

パリのブローニュの森に、この10月27日にオープンしたルイ・ヴィトン財団美術館(Fondation Louis Vuitton)。構想12年、万を時しての完成は大きな話題となった。

フランク・ゲーリーによる建物は、全体像をカメラに収めるにはかなり離れなくては無理(だから今回は諦める)。たくさんの船倉が組み合わさったようなガラスのシェルに覆われた建物は、一艘の巨大な船のようにも見える。

訪問時は次の企画展の準備期間だったが、建物の見学はできるので、多くの人がチケットを買って入場している。中のギャラリーではゲーリーの12年間のデザインの変遷を追った展示が見られた。

実際に使われたプロトタイプのモデルの数々を、訪れた人々は皆、興味深そうに眺めていた。これほど建物とその建築家がフィーチャーされる美術館も珍しいのではと思うほど、ショップもゲーリー一色。

建物内を順に見ていくと屋上のテラスに出る。屋上といってもフラットなスペースがあるわけではなく何層にも分かれていて、極めて曲線的で左右対称なところがひとつもなく、歩いて進むごとに違った風景が現れる。究極の多面体の中にいるような感じ。

ちなみに1階のロビーのカフェの上を泳ぐ魚のオブジェもゲーリーによるもの。

今後も注目の企画展が目白押しのフォンダシオン・ルイ・ヴィトン。行くなら建物鑑賞もお忘れなく！

カンヌでアート鑑賞したいときは

カンヌには素敵なミュージアムが皆無に近い。

隣のニースには、マティス美術館、シャガール美術館など有名な美術館が何軒もあるのに、「カンヌ  美術館」で検索しても近くのアンティーブのピカソ美術館が出てくるだけ。

そんなカンヌで唯一チェックすべきは「マルメゾン (Centre d'Art La Malmaison)」。クロワゼット沿い、リッツカールトンの隣にある。それなりに目を引く建物だが、あまり知られていない。

元はグランドホテルの一部だった建物をカンヌ市が買い取り、2001年以降、年に2、3回企画展を開催している。20世紀、21世紀のアーティストにフォーカスし、ピカソやミロなどの他、日本では見る機会が少ない数々のヨーロッパのアーティストたちの作品も展示してきた。

今回の訪問時には、フランスの抽象画家ジャン・フォートリエの回顧展を開催中。タシスムの代表的な作家としてしられるフォートリエについては、偶然にも今年、日本初の大規模な回顧展が東京で開催されたばかり。まだ大阪に巡回中だったので、主要な作品は日本に行っていたと思うが、それでも作家の特徴を理解するに充分な作品群が展示されていた。

マルメゾンの展示の説明書きは、全てフランス語のみで、英語は併記されていない。海外からカンヌに来る人のほとんどは、毎週のように開催される何らかの見本市に参加するビジネス客。コートダジュールという場所柄、どの業界でも見本市期間中は商談と、ビーチ沿いでのランチと、夜のパーティに明け暮れる。昔から変わらないややデカダントな数日間。そして見本市が終わると皆すぐにカンヌを後にし、帰路につくか、週末をヨーロッパの他の都市で過ごす。カンヌでアート鑑賞モードに入っている人のほうが珍しい。だから非フランス語圏の人たちは最初からあまりターゲットにされていないのだと推測する。

でも、カンヌに仕事で来て、連日のランチやディナーで食傷気味のときは、ランチを一度スキップし、マルメゾンで静かにアート鑑賞してみるのも悪くないと思う。(マルメゾンは13時から14時は昼休み)