フリック・コレクションのリニューアルとフェルメール展

ニューヨークのアッパーイーストサイドにある美術館「フリック・コレクション」が、約5年間に及ぶ改装を終えて今年3月にリニューアルオープンした。

同美術館は鉄鋼王のHenry Clay Frick氏のコレクションを展示するために1935年に開館。今回は総工費2億2000億ドルという本気のリノベーションで、ただ改装しただけではなく展示スペースも拡大している。

その再オープンを記念して6月18日に始まった企画展が「Vermeer's Love Letters (フェルメールのラブレター)」。展示作品は3点だけにも関わらず多くの人が訪れる大盛況。やはりフェルメールはどこでも強い。フリック・コレクション所蔵の「婦人と召使（Mistress and Maid)」、オランダのアムステルダム国立美術館の「恋文（The Love Letter）」、そしてアイルランド国立美術館の「手紙を書く婦人と召使（Woman Writing a Letter with Her Maid）」の3作品が横一列に並ぶ。それぞれサイズは異なるが、召使いと女主人の二人が登場し、女主人が関わる恋文が主題になっているところが共通している。

緻密に描かれた室内の様子や衣服、調度品、小物類から登場人物の立場や地位が想像できるのもフェルメールの面白さ。展示室内は写真撮影禁止なのでじっくり鑑賞。これ以外にも2点のフェルメール作品が別の部屋に展示されていた。

フェルメールはフリック・コレクションのごく一部に過ぎない。ダイニングルーム、ライブラリ、リビングホールなど、フリック家が暮らす邸宅だった頃の名を残す各ギャラリーには、レンブラント、ヴァン・ダイク、ターナー、コロー、ドガ、ゴヤ、フラゴナールなどなど、錚々たるヨーロッパ絵画の大家の名が並ぶ。一言でいうとすごいコレクションなのだ。

陶磁器ギャラリーが新設されたり、以前はアクセスできなかった大階段が通行可能になったり、新しい見どころも多い。

美術館が1935年に最初に開館した頃は、作品に合わせて生花を飾っていた。今はそれができないため、ウクライナ出身のアーティストによる精巧な陶器の花が会場のあちこちに飾られている。これも期間限定の企画展示。本物と見紛うものもあり、つい触ってみたくなる来場者も多いが、そうすると係の人が飛んでくる。

中心にあるガーデンコートは、鑑賞の合間にひと息つきたい明るく気持ちのいい空間。

帰る前にミュージアムショップに寄ろうとしたら、入店を待つ人の列ができていた。店内が混み過ぎないようにコントロールしているのだが、少し待って入ってみた。なんとも趣味のいい品揃え。よくあるマグカップとかマグネットとかのロゴグッズはなく、お洒落な高級陶磁器のティーカップ、22Kのジュエリーなど、選りすぐりの商品を置いている。お土産ではなくギフトを買えるお店がある美術館っていいなと思いながら後にした。

Dia Beacon

ニューヨーク郊外のアートセンター「Dia Beacon」を訪れた。マンハッタンのグランドセントラル駅から電車で約90分、ハドソン川沿いに北上したところにある。Beaconは静かな町で、人口は15,000人に満たない。

駅から徒歩10分弱のDia Beaconの建物は、かつてナビスコの箱印刷工場だった。工場の建物がアートセンターに転用されるのはよくあるケース。広くて頑丈で天井が高く、大型作品の設置にも便利なのだろう。

ここもシンプルな造りながら天窓からの外光が明るく、作品が映える。こういう空間でのアート鑑賞はそれだけで期待値が高まる。

館内はアーティスト別に仕切られ、主に1960年代から70年代のアメリカのアートが展示されている。

入口から近く最も大きな部屋の一つがウォーホルの「Shadows」。色の違う大型の102枚の絵が四方の壁をぐるりと囲む。Diaは持っていた他のウォーホル作品をピッツバーグのアンディ・ウォーホル・ミュージアムに寄贈してこれだけを残したそうだが、一作品で十分なインパクト。

立体作品も迫力ある大型のものが多い。床に開いた大きな四角と丸の穴はマイケル・ハイザーの「North, East, South, West」。

メザニンスペースにはリチャード・セラの巨大彫刻が3つ並ぶ。中が一つの空洞になっているものも、くるくると細いらせん状の通路が中に続いているものもあり、くるくるに入ってしまうと出られなくなりそうで少し不安になる。

セラ以外も、その時代を代表するドナルド・ジャッド、ダン・フレイヴィン、ソル・ルウィットなどミニマリズムのアーティストの作品が多数見られる。

2階では少し低い天井の下でルイーズ・ブルジョアの蜘蛛がやや狭そうにしていた。蜘蛛だけではなく彼女の他の彫刻作品も展示されている。

比較的小型なものではルーカス・サマラスの「Doorway」も面白かった。鏡面の作品に上がってのぞき込むと自分も映った万華鏡のようなビューが拡がる。そこにいたスタッフの男性は「自分のヘアスタイルをあらゆる角度から見られます！」と説明してくれた。

ニューヨークではマンハッタンにも素晴らしいミュージアムやアートギャラリーがたくさんあるが、ちょっと足を延ばすと、サイトスペシフィックで大規模な展示が見られる郊外ならではのアートがある。日帰りの遠足気分で行くのも楽しいし、ゆったりした時間を過ごせる。

尚、マンハッタンから電車で行く場合、行きも帰りも1時間に1本しかないので、電車のスケジュールを事前に調べ、それに合わせて入場の予約をして行ったほうがいい。

Dia Beaconでは8エーカーの屋外スペースを増築中で、2025年中に公開される予定とのこと。また楽しみが増える。

鳥取県立美術館

今年3月30日にオープンした鳥取県立美術館。県立博物館から美術部門が独立して設立され、県立美術館としては日本最後発と言われている。開館記念展「アート・オブ・ザ・リアル　時代を超える美術　若冲冲からウォーホル、リヒターへ」がずっと気になっていて、閉幕ギリギリで行くことができた。

鳥取県立美術館は鳥取市ではなく、鳥取駅から特急で30分くらいの倉吉市にある。倉吉駅は美術館大歓迎モードの階段ラッピング。

美術館は倉吉駅から更にタクシーやバスで10分ほど行った静かなところにある。遠路はるばる、やっと到着。

入口のすぐ横の、外からも見えるところにウォーホルのBrillo Boxらしきものが積まれている。よく見ると森村泰昌作の「Morillo Box」。何がリアルかを問う展示はすでに始まっている。

展示室がある3階までエスカレーターを上がっていき、開けた造りの館内を見下ろす。

展示作品は江戸時代から現代まで、国内外の100名以上のアーティストの作品が約180点。それを「リアル」をキーワードに様々な切り口でまとめている。写実性の追求、キュビズムなど写実を超えた表現、生活の中のリアル、物質や物体そのものの存在、身体、事件や戦争の記録といった具合に。展示は近世の鳥取画壇のコレクションからスタートし、その後は「あ、これ見たことある」と多くの人が思うであろう錚々たるラインアップが日本中の美術館やギャラリーから集結している。

また中には、鳥取らしくシュルレアリスムを砂丘をテーマにまとめたコーナーも。

この美術館で最も有名な収蔵作品は前述のアンディ・ウォーホルの「Brillo Box」。2022年に鳥取県が3億円で購入したことが話題になり、今回が初公開。他のウォーホル作品と一緒に展示されている。ウォーホルは何度も見た作品でも、例えばそこに描かれているのがスープ缶にすぎないとわかっていても。やはりまた見てしまう。それがウォーホルの魅力。

だから鳥取も、倉吉駅の装飾しかり、Brilloパッケージのオリジナルのお菓子を作ったり、総力を挙げてこの作品を地元のキャラクターにしようとしている。

Brillo Boxは、リアルを問うこの記念展の目玉として良かったと思うし、鳥取県立美術館のコレクションとして、他の美術館から借りてきたAクラスの作品群と比べても引けをとらなかった。さて、この先はどうしていくんだろう。県はこの作品を県が保有し続けるべきかどうかを問うアンケートを来館者に対して行ったらしいが、この展示が成功だったかどうかもわからないうちにそんなことを問うなら、信念ある購入だったはずのものが揺らいでしまわないかと思う。それよりこれからもコレクションを軸を軸に注目の展示を次々に打ち出し、人の流れが出来たら面白い。そうしたらまたはるばる出かけてみたい。

川から見るバンコク

バンコクを二分するように流れるチャオプラヤー川は、タイを縦断する大きな河川で、交通や物流で重要な役割を担う。観光船も多く、夜になるとカラフルなライトに彩られた大型のディナークルーズ船が行き交う。

でも、ローカルなバンコクをじっくり見るならロングテールボートのツアーがいい。ロングテールボートとは、もともとは木製の漁船で、船尾に舵取りの長い棒がしっぽのように出ているのでそう呼ばれる。離島に行くとよく見かける。

バンコクではカラフルな屋根や飾りを付け、観光客を乗せて活躍している。

大型船が入れない支流に入れるのがロングテールボートの強み。低い位置から見上げながら、人々が暮らす地域を縫うように進む。住民はこういうボートに慣れていて、生活エリアへの船の侵入も特に気にしていない様子。民家にまぎれてお洒落なリバーサイドカフェやショップも並び、徒歩や車では見ることがなかった一つのカルチャーエリアがあると知る。どの建物にも船着き場があり、川が暮らしに密着していることもわかる。

船は途中のお寺に立ち寄った。巨大な金の仏像は修復中でも頭だけは出して慈悲深い表情を見せている。看板には日本語で「ワット・パクナム・パシチアローン 盤谷市」と書いてあった。バンコクって漢字でこう書くのか。日本人観光客が押し寄せていた時代に書かれたものだろう。今は日本人の海外旅行もだいぶ減ってしまったけれど（悲）。

境内のお堂には見事な壁画もあった。

船はやがて本流に戻り、大型船と並んで走る。上手に描かれた大きな象の壁画が目に留まった。

予想以上にあっという間だった2時間のクルーズ。見る位置を変えてみると新しい発見がある。

Art Space by MOCA Bangkok

 バンコクのチャオプラヤ川沿い、フォーシーズンズホテル・バンコクの1階に素敵なアートスペースがある。展示されている作品はミュージアムクオリティ。それもそのはず、ここはMOCAバンコク（バンコク現代美術館）とホテルのコラボレーションで運営されており、展示作品はすべてMOCAがキュレーションしている。

アートスペースの入口は独立しているのでホテルに宿泊していなくても気軽に入れる。入場は無料。広々したスペースにタイのアーティストによる作品が並ぶ。訪問した時は、バンコクのインターナショナルスクールで美術を学ぶ学生たちの作品が展示されていた。学生とはいえかなりハイレベル。日本とは少し違う色彩も新鮮だった。

本家のMOCAバンコクは面白い現代美術館だけれど街の中心から遠く、行くのはちょっと不便なので、バンコクの現代アートを見られるスペースがここにあるのは嬉しい。四半期ごとに企画展を入れ替えているそうなので、バンコクに行くたびに訪れたい。

「Visionary Journeys」展 in Bangkok

「LV The Place Bangkok」は、バンコク中心街にあるルイ・ヴィトンの新形態店舗。ブティック、カフェ、レストラン、エキシビションの4つのコーナーで構成され、買い物以上にブランド体験を重視した場所といえる。ちなみにレストランは、かつてAsia’s Top 50 で連続1位を獲得してその後閉店してしまったあの「Gagan」が新たに出店し話題になっている。

2024年のオープン時から続いている「Visionary Journeys」展は、ルイ・ヴィトンのヘリテージと各時代のストーリー、そして今への変遷を見せる展示。LVのブランド展示は過去にも見たことがあり、それぞれ面白かったが、今回は進化したビジュアルのインパクトが強かった。

ドアが開くと「ザ・トランクスペース」と名付けられた最初の空間が現れる。LVの原点ともいえる96個の「クーリエトランク」と鏡面がジオメトリックなトンネルを作り、来場者を奥へといざなう。もう、すでに持っていかれている感じ。

次の部屋は「オリジン」。LVの創業初期、馬車が移動手段だった19世紀から、自動車が登場した20世紀初頭にかけて、LVが作った様々な旅の道具が展示されている。その多くは広い意味で「鞄」なのだが、当時の人たちの旅は、旅行というより引っ越しに近かったんじゃないかと思う。従者を連れての贅沢な旅をする人達に限られたことだったにせよ、ワードローブごと、事務机ごと持っていくという発想で、LVはそれを可能な限りポータブルにして提供した。でも現代人がラップトップを持っていくように、当時の人はタイプライターを持っていったのだと思えば、それほど変わっていないのかもしれない。

次の「アイコン」の部屋には、リバイバルされた各時代の代表的なバッグが展示され、「コラボレーション」の部屋に続く。ブランドとアーティストのコラボレーション製品の数々が、移り変わるイマーシヴな映像とともにディスプレイされる。永遠に続く床と天井をのぞき込んだり見上げたり。LVとアートの関係は長く、100年ほど前にはアーティストたちに作品制作をコミッションしていたそうだ。この楽しい空間にも、アートに対するLVのコミットメントが詰まっている。

最後の部屋にあるカラフルな機械からポストカードをもらって帰る。展示だけでも印象深かったけど、それを思い出させるお土産をすかさず渡すところが憎い。

この「Visionary Journey」展は、2025年7月から大阪中之島美術館に巡回（もしくはポップアップ？）する。行ったばかりなのに、また行ってみたいと思っている。

二条城で見たアンゼルム・キーファーと、桜

用事で京都に行った際、二条城で開催中の「アンゼルム・キーファー Solaris」展を見た。

正直なところアンゼルム・キーファーについてはほとんど予備知識がなく、好きも嫌いもなかったくせに、世界遺産の二条城で大規模な個展をやると聞けばがぜん興味が沸く。器って大事だとつくづく思う。

キーファーは戦後ドイツを代表する新表現主義のアーティスト。ナチス、戦争、歴史、神話、聖書などをテーマにした大型の作品が多いという。

二条城の東大手門を入り、ほとんどの人が唐門と二の丸御殿を目指して左に歩いて行くのとは逆方向に、キーファー展の会場の台所・御清所（おきよどころ）へ。通常非公開であまり目立たないところ。後で思い返すと、このメインストリームから外れた感も一つのカギだった。

会場に入ると、庭に大きな翼の像がそびえている。よく見ると胴体は絵具のパレット。大空に羽ばたいていくより、地面にからめとられているように見える。

建物に入ると正面に巨大な絵があり、奇妙な生き物の目らしきものがこっちを見ている。あまり目を合わせたくない。立体的なまでに分厚く塗られた絵具その他の素材。

横の土間を見ると、ウェディングドレスっぽい装いの人型が点在し、どれも頭部だけ人間じゃなくなっている。何があったのこの花嫁たち？

ベビーカーが張り付けられた作品は、母と子の微笑ましい光景など全くなく、背景は緑青（ろくしょう）が広がる。ここに乗ってたはずの赤ちゃん、どこ行っちゃったの？

中庭に目をやると、ここにも頭部が人間ではない、ドレスを着た人型たちが化石のように立っている。

どの作品を見ても不穏なのだ。時が塗り固められてしまったような重苦しさ。ほとんどの作品に使われている金箔も、二の丸御殿の狩野派の障壁画のような絢爛豪華さはなく、一つの素材として扱われているにすぎない。江戸時代から時がとまったような二条城に、いつからあったかわからないパラレルワールドが出現したかのようだ。城の中でも人の流れに逆らったこの場所だけが、異世界にひっそりと乗っとられてしまったのだろうか。

一番奥で待ち構えていたキーファーの自画像は、背中を向けていて表情がわからない。

よく消化できないままに会場を出て、桜まつり終盤の出店が並んだ道を歩き、日常の世界に戻った。折角なので、敷地内を少し歩いてから帰ろうと、唐門を通り過ぎて本丸御殿のほうに行ってみた。するとそこにもまた非日常の世界が。

その名も「桜の園」。

東京ではソメイヨシノがほぼ終わりかけていた頃、ここには様々な種類の桜がまだ見事に咲いていた。こんなに美しい桜がまだ見られるとは想定外。少し散り始めた花びらが舞う様が一層ファンタジックだった。人も少なく、しばし夢のような散策を楽しみ、余韻に浸りながら城を後にした。

二条城まで行って二の丸も本丸も見なかったが、二つの別世界に行ってきたような体験だった。それも二条城という場所ならでは。器は大事だとつくづく思う。